Deutsch English

О строительстве деревянных лодок. 
Как сделать деревянную лодку.

Альманах «Соловецкое море». № 3. 2004 г.

Воспоминания Алексея Яковлевича Привалихина, 1918 г.р., уроженца с. Чижиково Онежского района Архангельской области.

Топор. Топорища делали каждый себе по росту. Столяр делал для маленького топора топорище примерно 40 см длиной, плотник делал себе длиннее - 50 см, лесоруб - 60 см. Хороший хозяин заготовлял топорища («болванки») весной, когда береза на соку. Топорища клал дома на печку и хорошо досушивал.

Более тысячи лет лодки в культурно изолированных районах северной Европы и России строились без применения металлических гвоздей -- доски соединялись при помощи особой технологии, несколько напоминающей шитье. Обшивка производилась Хорошо просушенное и заклиненное топорище в любую летнюю жару не рассохнется и заклинки выдержат в любой мороз. Именно в большой мороз у лесорубов съезжают с топорища топоры. Изготовляя новое топорище, плотник хорошо его подгонял, чтобы топорище плотно прилегало к стенкам обуха топора. Он не опиливал торец топорища у обуха топора до тех пор, пока не заклинит топор. Когда нужно было заклинить топор, плотник вытесывал из смольнистой сухой сосны заклинку. Сделав небольшой раскол в выпуске топорища, плотник вбивал в раскол клин. Когда клин выдерживал на весу топор, плотник брал левой рукой клин и держал топор на весу, правой рукой колотил по мылке увесистым молотком. Топор от сильного удара легко налезал на заклинку. Первую заклинку делают всегда вдоль по отвесу топора.

Затем плотник обрезал у обуха торец топорища, забивал вторую заклинку немного наперекрёст. Это мог быть обломок от старой косы (горбуши).

Хорошие плотники всегда делали топорище из рубца. Насаживали на рубец топор. Пока служил топор, служило и рубцовое топорище.

Плотник вытесывал топорище так, чтобы у насаженного топора строго совпадал носок топора с мылкой топорища, тогда он удобен для любой обработки деревянных деталей.

О строительстве лодок.

Работа лодочного мастера

Большинство деревенских плотников в с. Чижиково занимались шитьем лодок. Шили весной до посевной, шили осенью после уборки урожая. Была в Чижикове и артель отличных лодочных мастеров - 25 человек в начале 30-х годов. Они работали долгими весенними днями, изготавливая двух-, трех-, четырех-, пяти-набойки. Шили и двенадцати-набойки около 10 м длиной, которые таскал сбоку пароход для перевозки грузов.

Хороший лодочный мастер, чтобы не бродить весной в снегу и не добывать кокоры из мерзлой земли, материал заготовливал поздней осенью, пока не промерзла земля. Он искал кокору для днища («киля»), носовую и кормовую.

Первое, что требовалось мастеру, когда он начинал шить лодку: хороший острый топор, нитку прочную и обожженную ольховую головешку. Головешку с ниткой брал в лес. Подыскав стройную, не креневатую, не суковатую, тонкокорую, прямую, примерно в груди (на высоте груди) 24-26 см ель, он ее валил, отмерял длину и отрубал торец.

Для «тройки» он делал растёс около 5 м. Перед тем, как начать тесать круглое бревно, он снимал по центру бревна лыску6 коры для того, чтобы отбитая ниткой прямая линия была четко видна. После, когда мастер снял по всей длине бревна лыску, он в торце легким ударом острия топора делал надрез. В этот надрез туго затягал нитку. Двигаясь к комлю, смолил нитку сажей. Туго натянув нитку, он закреплял ее прочно в комлю в расщелину. Отойдя к центру длины бревна, он оттягивал нитку от бревна сантиметров на 20 и отпускал - получалась четкая прямая линия. По этой линии он начинал тесать растёс.

Мастер всегда старался вытесать больше из сердца (сердцевины) дерева, так как всю древесину рвет всегда по сердцу.

После, когда сделан растёс, он повертывал днище кверху растёсом, отбивал ниткой кромки, стясывал болонь, - она больше поддается гниению.

Когда он стесал по нитке болонь, брал отволоку, сделанную из обрезка слушка с забитым в конце гвоздем. Эта отволока разводилась на толщину днища. А днище тесали на трехнабойные лодки около 6 см толщиной. Отволока своим захватом вела по внутренней стороне протёсанного днища, а гвоздь чертил нужную толщину. По этой черте он протесывал другую сторону. Когда днище вытесано, он делал в скулах носа и кормы плавное закругление.

Мастера говорили: «Надо сделать днище так, чтобы набой прилегал сам силой, доски не подогнешь: или сломишь, или расколешь». Днища делали только из елки. Лодки шили на прут (можжевеловый) только из сосновых досок, из еловых досок шили только по заказу и редко.

Осенью днище, кокоры, клепины вывозил из лесу на своей лошади к своему дому и укладывал всё это в тень, чтобы не рвало солнцем и ветром. Шил лодки из сырого материала, легче поддавалось обработке. Зимой заготовливал два сосновых бревна, привозил к дому, весной пильщики приносили к дому козлы и пилили ему на лодку доски, весной он начинал шить.

У каждого плотника на улице около дома было два «зуба», сделанных из метровых толстых чураков. На улице он делал основание лодки, устанавливал носовую и кормовую кокоры, делал замок и крепил их. У днища делал выемку, у кокоры - выступ. Когда он подгонит кокору в эту выемку, он закладывал в торец кокоры, в замок, мох сзади. Забивал с той и другой стороны два тонких клина - крепил кокору.

Когда он закрепил клиньями кокору, он брал в руки бурав «полуторку» или «дюйм с четвертью», просверливал отверстие по центру кокоры в замке. Делал соединение с днищем, провернув сквозную дыру в кокоре и в днище и вбивал коксу - «нагель».

Когда кокоры установлены, вдвоем прострагивали двуручной стружкой поверхность днища вместе с кокорой.

После укладывал ребром - «боком» днище в два «зуба» в носу и корме. Закреплял прочно клином в «зубе», чтобы днище не имело качки. Вынимал в днище кромки «четверть». Он делал две «отволоки»: одну черту - от поверхности днища для пришивания набоя, второй отволокой чертил по низу днища, ориентируясь по той и другой черте, вынимал паз.

Когда лодка основана, днище заносил на сарай, у него всегда были две подставки из трех-четырех чураков, тесанных с обеих сторон, сколоченных на шипы, высота сделана по росту мастера, внизу вделаны в чурак шпонки в поперек, чтобы устойчиво стояли подставки в скулах днища в носу и корме. Днище на подставках мастер всегда устанавливал на сарае вдоль верхней поперечной балки.

Он распирал набои лодки под нужным углом специальными подпорами, упирая один конец подпоры в балку сарая, другой - в набой или днище.

Самое трудное в изготовлении лодки - подогнать и пришить первый набой. У мастера был шаблон в носу и в корме, он не давал первому набою делать крутой угол. Шаблон снимался, когда пришиты все набои. Первый набой пришивался к днищу почти лежа, чтобы лодка была не вертяча и меньше погружалась в воду. Раньше мастера всегда доски перед шитьем тесали, говорили: «Надо выправить набои». Набои тесали такой формы. Вытесав, стругали. Стругали ручной стружкой вдвоем, одному стругать было тяжело. Немного снимали стружкой верхнюю кромку набоя для плавного его загиба к борту. Когда мастер подгонял первый набой к днищу, он делал отметки-черточки на днище и на набое. Набой укладывал лежа на подставку рядом с днищем. Плотно прижав кромкой набой к днищу, смотрел, где набой не подходил к днищу. Для этого он делал отволочку, привязывал на один бок отволоки ниткой карандаш, отмечал линией, где не подходил набой. После он стесывал топором неровности. Если набой плотно подходил к днищу, мастер начинал его закреплять, положив в паз между днищем и набоем в закрой мох. Для плотного зажима закроя у мастера были сделаны клещи. Эти две клещи (половинки клещей) плотно по середине перевязаны березовым прутом, завитым в шнур. В верхний конец клещей он вбивал толстый клин, а нижний конец плотно сжимал закрой. Таких клещей мастер имел не менее 14 штук, по 7 штук на одну сторону.

Ближе к середине лодки набои распирал подпорами, чтобы не сжимались при подгонке досок в носу и корме. Верхний конец подпоры упирал в балку сарая, две подпоры - в набой, одну, для крепления, - в днище. Чтобы набои не разваливались, мастер охватывал веревкой, закручивал закруткой, плотно подтягал набои к днищу в носу и корме.

Было такое приспособление - «зажим». В небольшой плашке вывернуто две дыры буравом и вбито в дыры два длинных кола. Между них он сразу сжимал два набоя веревкой, стягивал силой при подгонке в носу и корме набоев. Чтобы зажим не скатывался по набою к корме (носу), крепили палку с нутра лодки.

Мастер веревку подтягивал и отпускал, смотрел, где доски неплотно подходят, где нужно срезал косарем. Косарь сделан из старой косы «горбуши». Чтобы руки не порезать, на концах косы плотно намотаны тряпки. Мастер брал в обе руки косарь и легко срезал набой, где ему нужно.

Когда доски подогнаны, он брал сверло диаметром 0,5 см и сверлил дырки немного в поперек древесного слоя. Дырка от дырки 4 см. Между дырками он делал канавки, чтобы утопить прут, чтобы прут не был на поверхности доски. Для того чтобы сшить лодку, заготавливали тонкий можжевеловый прут, который у нас называли ферёсой. Его мяли, крутили, клали в деревянное ведро, заливали кипятком и парили. И прут готов к употреблению. Кололи из прямой сосны тонкие брусочки, делали круглые деревянные гвоздики диаметром 6 мм и длиной 5 см, гвоздики соструганы клином. Продев прут в дырку, мастер брал два деревянных гвоздя и два деревянных молотка. Закреплял конец прута в отверстии. Гвозди бил друг другу навстречу, в середине был прут, он крепко зажат гвоздиками. Конец прута мастер наматывал на ручку деревянного молотка и туго натягивал левой рукой, правой забивал в отверстие деревянные гвоздики. Сделав два шва, он отступал 20 см и делал новый шов.

Днище - киль, носовая и кормовая кокоры. Небольшие кокорки, которые вровень с бортами устанавливал в скулах «в загибе» в носу и корме. Обычно на носовую кокорку делали основной упор беседки. От этой кокорки по борту лодки делали отверстия примерно 20 см от кокорки. Устанавливали в эти отверстия пальцы для гребных весел. Заготовлял три клепины - тонкие креневатые елки. Мастера называли клепины «порубки». Еловые креньки (клепины) специально распаривали в печи и подгибали внутри лодки. Концы клепин подгоняли под борты. Борты делались из брусков. Всё это пришивалось на ферёсовый прут. Заканчивая шитье, делали пальцы, вытесывали весла: два гребных и кормовое. Конопатили швы, добавляя мох. Делали деревянную лопатку и деревянный молоток.

Прочно сшитая лодка, хорошо проконопаченная, спускалась на воду. Не текла ни капли. После ее смолили. Лодка, сшитая без единого железного гвоздя, служила долгие годы. Ее ежегодно смолили. После стали шить лодки-гвоздянки. Такие лодки стоили наполовину дешевле.

ОИММ. Оп. 3. Д. 398. Л. 1-5 об., 97-104 об.
Запись А. Крысанова (1992-1993 гг.)

Заклинки - Длинный клин.

Рубец - Когда ствол березы дает длинную продольную трещину (обычно в результате морозобоя), то при последующем ее зарастании образуется нечто вроде складки на стволе, называемой «рубец». Ее края состоят из очень твердой и частослойной древесины, из которой и изготавливали топорища.

Набойки - Бортовая доска.

Кокора - Нижняя часть хвойного дерева, выкопанная из земли вместе с крупным корнем, перпендикулярным к стволу.

Тройка - Лодка в три набоя.

Лыска - Полоска.

Болонь (заболонь) - Молодой, внешний, не вполне еще одеревеневший слой дерева.

Шпангоуты.

Дюйм с четвертью, дюйм - 3,5 ; 2,54 см.

Деревянный гвоздь.

Второй этаж хозяйственной пристройки к дому.

Горбуша - Представляет из себя длинный вогнутый нож с длиной клинка около 50 см, шириной 2,5-3 см и толщиной 3 мм.

Источник: информационный портал SOLOVKI.INFO. Как сделать деревянную лодку.

Более тысячи лет лодки в культурно изолированных районах северной Европы и России строились без применения металлических гвоздей -- доски соединялись при помощи особой технологии, несколько напоминающей шитье. Обшивка производилась "внакрой", и в перекрывающихся частях досок сверлились ряды отверстий, сквозь которые доски и сшивались вместе какими-либо волокнами; в качестве таких волокон чаще всего использовались корни некоторых деревьев, обычно ели или сосны...
Готовую лодку надо проконопатить (просто уплотнить мох, которым были проложены швы, и законопатить внутрь или срезать весь выступающий из швов мох), и как следует просмолить кипящей смолой. Мох в судостроении применятеся не тот, что в строительстве срубов домов (кукушкин лён), а сфагнум, "белый мох". Им конопатились не только малые лодки, ни и крупные суда в Европе, когги, например. Он очень гигроскопичен, а в сухом состоянии крошится, так что для строительства непригоден. Зато во много раз увеличивается в объеме, когда впитывает воду, при этом заполняя все щели и устраняя течи, но не создавая сильного распирающего давления в пазах. Пропитанный смолой, имеет подходящую консистенцию, не крошится и не высыпается. В данной лодке сначала был проложен не тот вид мха, так что лодка течет, если дать ей рассохнуться. Впоследствии частично этот мох заменялся на сфагнум.

Смолу для просмолки добывают из сухих ("жаровых") сосновых пней, где она обычно накапливается в больших количествах. Если древесину от такого пня нагревать без доступа воздуха, то смола плавится и стекает вниз; в конце от древесины остается только уголь.

Постройка плота из бревен.

ЗАО «Гермес»
оцилиндрованное бревно,
профилированный брус
для деревянного домостроения
+7 (812) 575-33-30